В последнее время становится  популярной паркетная доска, ламинат, но самый подходящий пол в деревенской усадьбе - деревянный.  Чаще всего используют сосновые  доски с шириной 12-15 см.  Пол из широкой доски выглядит красивее, но между досками могут образоваться зазоры, особенно в местах около обогревательных приборов. Меньше «ходят» доски из лиственницы и сведенные доски. Многим нравятся доски со снятым углом.  В таком случае между досками не будет перепадов, их не надо зашлифовывать. В зазорах хорошо стянутых досок грязь образовываться не должна. Снимать угол вручную не рекомендуется, особенно новичкам: вряд ли шлифовальным аппаратом или стругом получится сделать это ровно.                 

В усадьбе, в комнате величиной около 10 м² сгнил пол. По простой причине: мастер уложил новые доски на заражённые гнилостным грибком балки. За пару лет гнилостный грибок съел 40 мм доски, осталась осыпающаяся между пальцев труха.

Усадьба расположена в овраге, поэтому, при таянии снега, талая вода поднимается довольно высоко - в таком случае необходимо установить хорошую гидроизоляцию. Выровняв грунт, была положена гидроизоляционная плёнка, слой пенопласта, и пол забетонирован. Самая сложная задача - выравнивание половых лаг, поэтому, забетонировав идеально, работа намного упрощается. Самый дешёвый способ - бетонирование по немецкой технологии, когда лёгкий бетон перемешивается на месте. Если условий для бетонирования нет, и основа неровная - во всех направлениях с самой высокой точки основы выравниваются лаги.

 
Бетонированием можно идеально выровнять полы

При помощи уровня проверяем горизонтальность во всех направлениях и, если прослеживается неровность, выравниваем с высшей точки, поднимая балки до нужного уровня. Самый распространённый способ - прикрепление лаги к уголкам. Уголки прочно крепятся в длину лаги, к ним шурупами прикрепляются лаги. Для простого выравнивания меньших неровностей используем деревянные бруски, кусочки доски OSB.

Лаги

На ровном бетонном полу специалисты рекомендуют использовать сухие брусы с диаметром 5x7. Ложим на широкую сторону. В условиях большей влажности лаги нелишне импрегнировать. Самым надёжным способом импрегнирования является замачивание, но можно импрегнировать и с помощью кисточки, обрызгивать. 

Импрегнирование лаг 

В домашних условиях была приготовлена ванночка из целлофана,  а её края - из брусков 10x10. В ванночку были сложены брусы, залито средство для импрегнирования «Asepas - 2», используемое для внутренней обделки. Через сутки брусы переворачиваются. Импрегнированные лаги будут устойчивее к воздействию влажности, поэтому будут меньше шататься и меньше скрипеть.

Укладка лаг 

Лаги укладываются в ряд на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние зависит от толщины половых досок, для досок до 30 мм расстояние можно уменьшать до 40 см., для досок большей ширины - расстояние может быть 50 см. Под лаги кладётся местная гидроизоляция из порезанной в полоску гидроизоляционной ленты. Если пол укладывается над жилым помещением, специалисты рекомендуют под лагами подложить пароизоляцию. Для приготовления звукоизоляции режем в полосы звукоизолирующую панель. 

Другой способ выравнивания пола - ставить лаги на колышки. Сразу вставляем всю конструкцию нижней лаги. Внизу 2 шурупа и большая гайка. Также шурупом стягиваем сверху. Нижняя балка - 5х10 или 10х10. На нижнюю балку крепится 5х5 лага. 

Монтируется нижняя теплоизоляция из пенопласта, изолируется фундамент. Снизу укладывается геотекстиль.

Если нет риска протекания воды, то между верхних лаг ложится каменная вата толщиной 5 см. Она будет защищать от звука шагов, который образуется, если оставим полость. 

Монтирование досок

Доски настилаются поперёк направления основной ходьбы, лучше всего - поперёк направления источника натурального цвета. Тогда помещение визуально выглядит больше. При ходьбе поперёк досок время службы защитного слоя сокращается. 

Можно использовать доски разной сучковатости и оттенков. Есть смысл разобрать все доски, которые будете использовать, и отобрать схожие или сложить их так, как вам больше всего понравится.

 

• Ручная пила
• Молоток
• Аккумуляторный ворот
• Уровень, угловой измеритель
• Шурупы 4x60
• Клинья
• Шурупы 6x130
• Болты с металлическими якорями
• Буравчик для бетона 6 мм
• Сверло или перфоратор
• Рубероидовые ленточки для выравнивания

 

Первая доска укладывается шипом к стене на расстоянии 1 см от стены. В конце доски, который ближе к наружной стене, где, вероятно, воздействие влажности будет сильнее, оставляем зазор в 1-1,5 см. Зазор можно зафиксировать временными прокладками. Завинчивается двумя шурупами: первый завинчиваем прямо на поверхности доски на расстоянии от стены 20-30 см., шляпку углубляем. Он закроется плинтусом. Второй шуруп вкручивается под углом 45º, шляпку углубляем в начале ввода.

Другие доски соединяем одну с другой и прикручиваем одним шурупом под углом 45º в начале ввода.

 

Рассчитывать соединение так просто на практике можно, лишь укладывая качественные  доски из лиственницы. Высыхая, сосновые доски искривляются, и такое соединение не прижмёт полностью доску к доске. Для стягивания досок применяются разные способы. Профессионалы чаще всего доски стягивают стягивающими ремнями, притягивая новую доску к уже уложенным доскам, при этом используют замок, заворачивающий ремень, а другой конец ремня прикрепляют к первой уложенной доске.

Можно использовать и клинья, сделанные из куска половой доски. На расстоянии 80 мм от монтируемой доски временно прикручивается опорная доска. Клинья изготавливаются из 20-30 см. доски, которая  режется вдоль наполовину, и утончаются её концы. Осторожно молотком наносим удары по концу клиньев, прикручиваемую доску прижимаем к уже прикрученной доске.

 

 

 

Последнюю доску вставляем, оставляя 1 см от стены. В моём случае до стены недоставало 4 см, поэтому доску пришлось расширить. Распиленная поперёк доска шурупами была прикручена к последней доске. Под углом в канавку ставим шпунт и опускаем горизонтально. Доска прижимается подпёртыми к стене клиньями. Прикручивается шурупом, чтобы потом он закрылся плинтусом на расстоянии 20-40 мм от стены.

Подготовка пола для покрытия лаком

Места, где пол стянуть не удалось и остались пролёты, можно зашпаклевать: зашпаклёвываем дырки от шурупов, углублённые шляпки и пролёты между досками.

Спустя несколько дней пол шлифуется. Шлифуем ручным способом, так как чаще всего больших неровностей не бывает. Неровности побольше (до 2 мм) можно удалить при помощи шлифовальной бумаги № 60, шлифуем шлифовальной бумагой № 100. Заканчиваем губкой № 200. Шлифовальная бумага кладётся в ручную шлифовальную колодку. В данном случае использовали ручные шлифовальные ленты - внутри них вложены таблицы. Шлифуем вдоль доски. Перед покрытием лаком обязательно очень тщательно собрать пыль.

Лак наносится в три слоя. Когда первый слоя лака высох, пол отшлифовываем губкой № 200. Таким образом удаляем образовавшиеся от лака заусенцы древесины. Тщательно собираем пыль, чуть влажной тряпочкой очищаем и наносим лак ещё два раза.

Прибивание плинтусов

При выборе не выбирайте самый дешёвый вариант, обратите внимание на качество выреза, не выбирайте сучковатых, очень чёрных досок.

Плинтусы соединяем под углом 45º. Такой угол пилится через специальные желобки, в которых сделаны канавки под 45º.

Плинтусы прикручиваем такими же шурупами (4X60), как и половые доски. Прикрепляем к стене.

 
Написал и подготовил Сергей