Внутренние входные двери обычно называют металическими. Они чаще всего предназначены для охраны главного входа в квартиру. Большая часть квартирных краж совершается, когда воры попадают в квартиру через двери, поэтому выбирая их стоит убедиться, что продаваемые двери действительно удержат вора.

Выбирая входные двери необходимо оценить различные решения конструкции, которые предохраняют от внешнего шума, колебания температуры и благодаря которым, для проникновения внутрь помещения понадобится больше времени. Большинство изготовленных  и рекламируемых «бронированных» дверей не защищают квартиру от взлома. Для воров одолеть такие двери - задача пяти минут. Те несколько тысяч рублей, которые Вы «сэкономили» могут привести к значительным потерям. 

Как распознать хорошие входные двери не только по цене? Для начала стоит посмотреть как защищены самые уязвимые во время взлома места - замок, дверная коробка, ее крепеж к стене, сцепление створки дверей и коробки, дверные петли.  

Замки входных дверей

Замки могут быть взломаны разными способами: открыты отмычкой, высверлена и выломана сердцевина, выбит цилиндр насквозь через замок, раздвинута дверная коробка. Рекомендуется на входные двери устанавливать несколько замков, один из которых сейфового типа. Замок по уровню безопасности дожен соответствовать уровню сопротивления взлому двери, в которую он монтируется. Если двери изготовлены как простая металлическая коробка, тот нет никакого смысла  ставить безопасные замки. Такие двери даже неопытный вор сможет взломать быстрее, чем за минуту. 

Замок должен быть установлен в специальных защитных коробках, которые невозможно втолкнуть внутрь самой двери или каким-либо другим способом повредить разрезав защитный стальной лист дверей. Несомненно, очень хорошо, когда замок защищен невысверливаемыми пластинами из марганца.  Гнезда для заглушек и язычек замка должны быть защищены внутренними втулками, которые не позволяют заглушкам двигаться во время взлома.

Замки дополнительно защищены металлическими коробками.

Гнезда для замочных заглушек и язычка должы быть с твердыми стенками.

Дверная коробка крепче, если у нее больше ребер изгиба. Сегодня стандартные бронированные двери делают из прямоугольных труб (профиля), которые имеют 4 изгиба ребер.

Такой способ имеет определенные недостатки. Первое, петли приваривается к профилю (трубе)  снаружи, поэтому их легко взломать ломом. Второе, незащищены штифты крепления дверной коробки - их легко срезать, сняв внешний наличник. Третье, из-за остающегося промежутка между дверной коробкой и стеной, коробка легко прогибается под ломом и поэтому замочные заглушки легко вытаскиваются из замка и двери открываются. Четвертое, закрытый профиль трубы трудно утеплить, поэтому он пропускает тепло и шум.

Более интересные решения: дверная коробка изготавливается из металлического профиля - металл сгибают в 6 местах. Это увеличивает ее устойчивость к прогибанию. Коробка открытая, поэтому дверные петли привариваются с внутренней стороны, а также ее можно равномерно утеплить изнутри.

Дверные коробки с 4 и 6 ребрами изгиба. Петли приваренные с внутренней стороны дверной коробки будут держаться прочнее, чем прикрепленные с наружной.

Крепление дверной коробки к стене - одна из наиболее слабых позиций безопасности.

Если она крепится к стене шплинтами и без какой-либо дополнительной защиты, то у воров не займет много времени срезать их с помощью дисковой пилы по металлу. Тогда дверь можно втолкнуть вместе с коробкой, после чего войти в квартиру и втащить назад всю конструкцию - это будет выглядет так, как-будто никто и не прикасался. Решение - дополнительная защита шплинтов.  Шплинт просовывается сквозь дополнительную защитную втулку, которая одновременно является и выравнивающим штифтом.

Дополнительная защита крепления входной двери

Срезание незащищенного шплинта займет несколько секунд, в то же время для того, чтобы срезать 16 штифтов, защищенных металлическими втулками, понадобится гораздо больше времени. Кроме того, втулки упираются в стену и не позволяют деформировать дверную коробку во время взлома, а это особенно повышает защищенность от вторжений.  

Дверная коробка из изогнутого профиля легко утепляется минеральной ватой изнутри, что тяжело сделать с закрытой коробкой из трубчатого профиля.

Дверную коробку из изогнутого профиля легко утеплить минеральной ватой изнутри.

Петли и дополнительные штифты сцепления необходимы, чтобы защитить дверь между дверной коробкой и створкой двери. Если петли только приварены, это несоставит большого труда их сломать и вынуть коробку. Дополнительная защита от такого способа проникновения в квартиру - недвижимые штифты и втулки  замка, которые при закрывании входят в коробку.

Недвижимая защитная заглушка петель, которая при закрывании входит в коробку.

Монтаж входных металлических дверей.

Удаляются старые двери. Проще всего это сделать, срезав коробку на высоте 30-50 см и ломом отделить от стены.

Удаляется старая дверная коробка

   Дверную коробку новых входных дверей устанавливают в проем. С помощью втулок, регулируемых защитными штифтами, коробку упирают в стену. Если их нет, то дверную коробку закрепляют клиньями в нижней и верхней части. Двери выравнивают вертикально и горизонтально с помощью уровня.

Лучше всего, когда расстояние между стеной и коробкой  составляет 10-20 мм. Установив коробку в отверстия в стене вкручиваются втулки диаметром 24мм, пока не упрутся в стену.

Вкручиваются втулки, пока не упрутся в стену.

Когда коробка с вкрученными крепежными втулками, диаметром 24 мм вставлена вертикально в дверной проем, через отверстия втулок просверливают дырки ( 6 мм в диаметре, если монтируют в деревянную стену, 10 мм  - в каменную или бетонную, используя втулки „Elematic 50PZ 10x50). Длина отверстия должна быть не менее 70 мм.

 
Через отверстия втулок просверливают дырки.

Дверную коробку начинают крепить к стене со стороны петель по уровню, как можно более вертикально (возможна 2 мм погрешность) (ни в коем случае не монтируйте коробку равняясь на стену, так как она может быть неровной)

Косяки защитных дверей монтируют при помощи 16 дюбель диаметром 7,5 мм и длинной 72 мм, по 8 с каждой стороны. (Косяки обычных дверей монтируют при помощи 8 штифтов, по 4 с каждой стороны)

   Проверяется параллельность. Промежуток между дверной коробкой и створкой двери должен быть 6 мм (±1,5 мм). Параллельность и размер промежутка устанавливаются прокручивая втулки крепления.

Проверяется параллельность.

По всему периметру дверной коробки клеится вторая прокладка.

Вешается створка двери на дверную коробку.

При необходимости можно откорректировать  положение двери регулируемыми петлями.

Вставляются цилиндры замка, прикручивается фурнитура.

Проверяется функционирование замков, промежутки между дверью и коробкой, плотность створки двери -  наглухо ли соприкасаются коробка и створка по всему периметру, легко ли двери открываются, легко ли нажимается ручка, легко ли работают задвижки, открывая и закрывая дверь. Если есть неточности, то уровень регулируется поворачивая крепежные втулки, а высота створки двери устанавливается с помощью петель. Промежуток между коробкой и стеной заполняется герметичной монтажной пеной (ее нельзя трогать в течение 24 часов)

Промежуток между коробкой и стеной заполняют  монтажной пеной.

Внешние и внутренние наличники прикручивают болтами через высверленные в наличниках центры.